Установка видеокамеры на боковоую подножку мотоцикла

Замена резины на мотоцикле своими руками.

Владельцы мотоциклов с дисками на колесах вынуждены обращаться в шиномонтаж, чтобы поставить новые шины на свой мотоцикл. При замене шин на таких мотоциклах своими руками диск может погнуться и потерять товарный вид. С другой стороны, если у вас эндуро или любой другой мотоцикл со спицованными колесами, замену резины вполне можно производить самостоятельно. Мало того, любой нормальный эндурист просто обязан уметь менять шины в поле с помощью пары монтировок, поскольку выезды на бездорожье зачастую бывают связаны с долгими перегонами по асфальту. В этом случае целесообразно ехать к месту утопания в грязи на дорожной резине, брать с собой комплект «злой» резины и ставить ее на мотоцикл в чистом поле непосредственно перед бездорожьем. Сегодня мы поговорим о самостоятельной замене шин мотоцикла со спицованными колесами.

О видах мотоциклетных шин и индексах в названиях моделей резины мы еще поговорим, так как эта тема достойна отдельной статьи, а может и не одной. Сегодня, в рамках этой статьи, я приведу лишь одну самую простую классификацию. Шины для мотоциклов бывают камерными и бескамерными. Бескамерные шины удобны, используются повсеместно на мотоциклах с дисковыми колесами. Диск внутри герметичен, поэтому достаточно поставить новую резину, промазав стыки специальным герметиком, накачать — и можно ездить. Спицованные колеса внутри негерметичны, поскольку спицы одним концом проходят обод колеса насквозь. На спицованных колесах используют шины с камерами внутри — понятно почему.

Можно ли поставить безкамерную резину на спицованное колесо мотоцикла, просто воткнув внутрь обычную камеру? Да запросто! Сейчас я как раз и буду ставить бескамерную резину с камерами на свой мотоцикл.

Чем же тогда различаются камерные и бескамерные шины? Все очень просто. Бескамерная резина имеет специальную бороздку изнутри, она действует вроде «зацепа» и увеличивает герметичность.

Камерная резина такого «зацепа» не имеет.

Также многие производители заявляют, что бескамерная резина имеет усиленный корд. Не вижу ничего плохого, если мы будем кататься на мотоцикле с камерами в шинах, да еще и с усиленным кордом Тем более, что между установкой на мотоцикл камерной и бескамерной резины нет вообще никакой разницы

Замена шин на мотоцикле своими руками.

Что нужно для самостоятельной замены резины на мотоцикле.
Для замены резины на мотоцикле нам потребуются следующие материалы и инструменты:
1) Новые шины. В моем случае, мотоцикл BMW F650GS, это Metzeller Tourance. Официальный сайт Metzeller по дефолту выдает на мотоцикл BMW F650GS размеры резины, указанные в мануале. Переднее — 110/90 — R19, заднее — 130/80 R17. В принципе и спереди и сзади места в запасе остается очень много, поэтому я буду ставить на переднее колесо 120/90 с 19 радиусом, и сзади оставлю все как положено.
2) Монтировки (или монтажки, кто как называет). Я справляюсь и одной, но у меня опыт начиная с Явы. Лучше использовать две.
3) Мыльный раствор. Понадобится при надевании новой резины, да и при снятии старой тоже может пригодиться. Без него можно случайно порвать шину. Я знаю, что многие используют вазелин и другие нейтральные смазки. Я даже не в курсе, где сейчас купить вазелин, поэтому использую мыльный раствор. Мыло в воде должно в идеале раствориться не полностью и по консистенции быть похожим на сопли
4) Металлический колпачок на ниппель с зацепами для выкручивания ниппеля.
5) Набор инструментов крутить гайки-винтики.

Замена резины на мотоцикле своими руками.
На примере переднего колеса.
1) Ослабляем крепления оси колеса, пока мотоцикл твердо стоит на земле.

2) Вывешиваем мотоцикл на подкат или ставим его на центральную подставку и снимаем колесо.

3) Выкручиваем ниппель и спускаем из колеса воздух. Затем нам надо «отделить» резину от обода колеса. Для этого надо ее потопать ногами. Прыгать на ней не надо, есть шанс погнуть обод.

Здесь есть небольшая хитрость. Иногда резина к ободу «прикипает» намертво. У себя в гараже можно потанцевать шаманские пляски с бубном, попрыгать на колесе и отделить, но как быть, если резину приходится менять в чистом поле, в условиях ограниченного количества инструментов и времени?
Если вы путешествуете с компанией, проще всего использовать боковой упор второго мотоцикла. Просто кладете на землю колесо, откидываете боковую подножку второго мотоцикла и наживаете ей на камеру около обода колеса. Спрыгнет, как миленькая! ?

4) Поддеваем монтировкой шину с одной стороны. Аккуратно, не запихивая монтировку слишком глубоко, чтобы не порвать камеру.

5) Втыкаем вторую монтировку.

И так по кругу.

6) Вытаскиваем камеру.

И разбортируем колесо окончательно.

7) Проверяем состояние резинки, защищающей камеру от спиц. Если она протерлась или истрепалась, ее надо заменить.

8 ) Теперь внимательно смотрим на новую резину. Нас интересуют два маркера, которые указаны на любой резине. Это стрелка, указывающая направление вращения колеса.

И маркер, напротив которого в конечном итоге должен быть расположен ниппель. Либо две точки, либо одна жирная.

9) Затем жирно мажем новую шину мыльным раствором.

10) Запихиваем сначала один борт, затем просовываем внутрь камеру, выровняв маркер напротив ниппеля, затем забортируем второй борт шины. Камеру надо запихнуть так, чтобы она не была нигде перекручена, иначе есть возможность, что она сама собой перетрется через какое-то количество километров.

11) Готово. Ставим колесо обратно на мотоцикл.

С задним колесом по аналогии.
Сколько атмосфер загонять в шины, обычно указано на маятнике.

Балансировка колес на эндурах и чопперах не имеет такого значения, как на спортбайках и других высокоскоростных мотоциклах — эндуристы и чопперасты обычно ездят как старые бабки ? Но я потом покажу, как делать балансировку колес в кустарных условиях своими руками. Процесс этот не сложен, и при должном терпении и опыте можно добиться таких же результатов, как и на профессиональном оборудовании.

Еще пара моментов!

1) Учтите, что, как и в любом ремонте, чистота — залог здоровья! Внутри покрышки должно быть чисто, поскольку в случае, если между покрышкой и камерой останутся какие-либо твердые частицы, у вас есть шанс повторить мою Сагу Заднего Колеса ? Я обычно продуваю камеру изнутри компрессором и протираю влажной тряпочкой.

2) Чтобы не пережать монтировкой камеру при забортировании, можно ее немного подкачать. Мне помогает, а вы сами думайте.

Поделиться “Замена резины на мотоцикле своими руками.”

Установка видеокамеры на боковоую подножку мотоцикла

1. Убедитесь, что Вы имеете в наличие:

  1. мотоцикл 🙂 или как минимум колесо мотоцикла в сборе
  2. инструмент для снятия колеса
  3. инструмент для перебортирования – как минимум 1, но лучше 2 монтажные лопатки (они же “монтажки” или “монтировки”)
  4. покрышка (если Вы меняете только резину) и/или камера (если Вы меняете/ремонтируете камеру)
  5. насос для накачивания камеры
  6. ремнабор для камеры (если Вы собираетесь заклеивать камеру)

2. Если это не внезапный прокол зимой посреди ярославской степи на Медведь-Шатуне, то рекомендуется переобуваться в теплом помещении. Если Вы, все-таки, на улице в холодный день и помещения рядом не предвидится, то рекомендуется прогреть шины, проехав некоторое расстояние. Почему? Прогретая покрышка намного податливей и облегчит вам работу.

3. Перед всеми манипуляциями мотоцикл лучше всего поставить на центральную подставку на ровном месте. Зачем? Затем, что колесо легче снять, если оно вывешено.

Если центральной подставки нет, то использовать подручные средства для ее замены или, хотя бы, прислонить мотоцикл к чему-нибудь.

На совсем крайний случай мотоцикл можно и аккуратно положить на бок (так, чтобы ось вынималась вверх). Постарайтесь при этом не пачкать ось и цепь и не забудьте закрыть бензокран.

Правда, с груженым мотоциклом это не всегда может прокатить. Как вариант – кто-то бортирует, а кто-то держит мотоцикл – кому что нравится. и такое бывало 🙂

4. Процесс снятия колеса не должен вызвать затруднений. Но на всякий случай инструкция от Криса Скотта:

Ослабьте гайки колеса (если имеется, отметьте положение эксцентрика цепи) и толкните его вперед. Отсоедините цепь и снимите крепежные шпильки оси, если есть. Снимите колесо, тормоз при этом должен выпасть. Соберите все отсоединенные детали.

Не теряем и не пачкаем ось и втулки.

5. Кладем колесо звездочкой на ровную поверхность. При этом очень хорошо бы подложить что-нибудь под него (полиэтиленовый пакет, газету, тряпку и т.п.) для того, чтобы грязь не попала в ступицу.

6. Выкручиваем ниппель и стравливаем воздух из камеры. Ниппель выкручивается обратной стороной колпачка.

7. Откручиваем гайку крепления соска золотника.

8. Если в наличие имеется “башмак” (буксатор), то его откручиваем не полностью, оставляем гайку на последних нескольких витках резьбы.

9. Теперь необходимо “сорвать корд”, т.е. оторвать борт покрышки от обода и при этом не замять тормозной диск и не погнуть звезду.

Для того, чтобы оторвать борт покрышки от обода помогайте себе ногой в мотоботе (пяткой). Если нужно, можно и попрыгать на покрышке (но при этом помним про тормозной диск и звезду!)

10. Борта покрышки в идеале должны сойтись. На фотографии ниже они сдавлены недостаточно.

11. В идеале должно быть так. Когда вы добьетесь подобного положения, вы сможете поддерживать его, наступая коленями на покрышку и продавливая её своим весом, что позволит вам комфортно и без усилий работать с колесом.

12. Далее работая плоской монтажкой выводим отбортовку на внешнюю сторону обода, работая последовательно по кругу и начиная от ниппеля, чтобы не повредить резину вокруг него закраиной покрышки (да у ниппеля она и не утопится как следует). Если край покрышки не удается перетянуть через закраину, значит, противоположные края не до конца вошли в углубление.

Можно работать двумя монтажками поочередно перехватывая покрышку. Либо одной, но помогать себе коленом, на которое переноситься вес тела и помогает оттягивать отбортовку покрышки от внутренней части обода.

13. Изогнутым концом монтажки необходимо зацепить борт шины снизу. Вставить вторую монтировку — это сделать легче, если чуть отпустить первую; также зацепить второй монтировкой борт снизу, затем поочередно вытаскивать монтировками борт шины.

Теперь, если длина монтировки позволяет, заводим ее заднюю часть под тормозной диск. Если монтировка короткая, – придется держать коленом.

14. После того, как одна сторона покрышки полностью снята с обода, можно доставать камеру. Стоит заметить, какой стороной она была установлена внутри покрышки. Заталкиваем «сосок» камеры внутрь и вытаскиваем камеру.


15. Если камеру предполагается клеить, то, расположите её поверх покрышки, так как она располагалась внутри, для того чтобы, осмотрев повреждения покрышки понять, где соответственно повреждена камера.

Читайте также:  Схема плетения из бисера ожерелья "Туманность"

16. Если внешний осмотр не помог, приведите «сосок» в рабочее состояние (вкрутите ниппель) и, для обнаружения прокола, накачайте камеру. Если не слышен свист выходящего воздуха, проведите камерой у глаз или по мокрым губам — маленькие проколы можно найти по выходящей холодной струйке воздуха. Или, если возможно, погрузите камеру в таз с водой или лужу… прокол будет виден по пузырькам.

17. Запомните или пометьте место прокола, выпустите воздух и положите камеру на твердую поверхность, чтобы обработать участок вокруг прокола шкуркой или рашпилем. Обработанный участок должен быть шершавым и иметь матовый цвет.

18. Тряпкой, смоченной в бензине, обезжирьте место прокола от грязи и очистите от резиновой пыли, на широкий участок вокруг прокола наложите тонкий слой резинового клея. Подождите, пока этот слой высохнет (5-10 мин., проверьте на ощупь по краю).

19. Отберите заплату соответствующего размера. Большинство заплат приклеивается стороной, на которой имеется фольга. С помощью рукоятки ножа или валика с усилием прижмите ее к камере (можно промять мотоботом), чтобы поверхности склеились, и выдавите пузыри воздуха. В случае затруднений – прочитайте инструкцию к заплатам :))

20. На места, куда попал клей, посыпь немножко талька (подойдет и зола); если камера была мокрой, положи тальк и внутрь камеры. Это снизит вероятность ее защемления и деформирования.

21. Дальше перекидываем второй борт покрышки через край обода.

22. Дальше чаще всего достаточно «разорвать» покрышку и обод руками

23. Также осмотрите внутреннюю поверхность покрышки для того, что бы убедиться, что там нет ничего, что могло бы повредить новую камеру, а также, убедитесь, что резиновая лента на ободе не повреждена.

Если камера протерлась о дефект покрышки, при монтаже подкладываем там кусок ненужной камеры. До дома добраться хватит, но такую покрышку лучше выбросить. Иногда виновником прокола становятся торчащие концы спиц или заусеницы на их ниппелях. Обычно это случается, когда специальная резиновая прокладка рвется или смещается, обнажая спицы.

24. Новую покрышку (или старую после ремонта) одеваем также, сначала перекидывая один край покрышки через край обода (не забываем по поводу направления движения покрышки, если резина этого требует):

25. Вкручиваем ниппель и чуть накачиваем камеру – будет легче ее вставить; но если накачать сильно, камера может защемиться внутри.

26. Поставьте колесо вертикально (это облегчит вставку камеры), воткните «сосок» для накачивания в отверстие в ободе и затолкай камеру в шину. На тугих шинах это затруднено — приподнимите монтировкой другую сторону шины и освободите место для пальцев, затем поправьте «сосок».

27. Когда камера будет вставлена внутрь, навернем на него наружную гайку, не затягивая ее. «Сосок» должен располагаться перпендикулярно ободу. Его положение можно поправить, потянув его из стороны в сторону.

28. Чтобы легче было накинуть корд на обод, корд смазывают – в идеале мыльным раствором. В дороге сойдет смазка цепи, вд-40 и даже масло.

29. Начинайте заводить отбортовку покрышки на внутреннюю сторону обода колеса. Здесь вам опять помогут ваши колени и плоский конец монтажки. Забортовывать легче по направлению к ниппелю.

30. Чем дальше вы будете заправлять покрышку, тем сильнее вам продеться налегать на неё коленями.

31. На этом этапе надо быть особо аккуратным, для того, чтобы у вас не закусило камеру между ободом и покрышкой и вы не повредили её монтажкой. Для этого нужно захватывать только край покрышки и никогда не поднимать монтировку более чем на 90°.

32. И так, собственно, пока не дойдете до конца, после чего аккуратно подцепляете оставшийся кусочек борта и аккуратно, дабы не повредить обод, заправляете покрышку на обод.

33. Если у вас установлен буксатор, убедитесь,что он стоит вот так:

34. Проверьте, прежде чем накачать камеру, что она располагается ровно по всему периметру обода. Края камеры не должны торчать наружу.

35. Не забывайте, что резина вокруг соска более толстая, и может произойти ситуация, показанная на фото ниже. Так как в районе ниппеля резина толще, камера в этом месте может попасть под края покрышки. Если стержень ниппеля не идет внутрь колеса, значит, это и произошло. Убедившись, что камера свободно лежит внутри покрышки, накачиваем колесо.

36. Проверьте снова положение «соска»: если он смещен, установите на место смещением камеры и шины в ободе. Накачайте камеру и убедитесь, что борт «сел» на обод (обычно это понятно по характерному хлопку). Если нет, накачивайте и спускайте камеру, добавляя мыло. Накачивать можно до 2-2,5 атмосфер (излишки потом просто стравить).

Также можно полунакачанную шину ударить несколько раз покрышкой о землю.

37. Вобщем-то, нестрашно, если борт не «сел» на обод. При езде он займет свое положение.

38. Проверьте, не снижается ли давление. Если снижается, то большая вероятность, что вы повредили камеру – тогда придется повторять все с начала. Если все в порядке, затягиваем замок обода (если он есть) и установливаем колпачок «соска».

39. Собираем все в обратном порядке, контролируя расположение колеса и натяжение цепи. И не забываем убрать весь инструмент 😉

40. И можно ехать!

Примечание. Есть мнение, что: Монтируя шину, не ставьте на вентиль камеры гайку, прижимающую его к ободу колеса. В случае резкого выхода воздуха из шины при проколе покрышка нередко проворачивается на обод и увлекает за собой камеру. Гайка же препятствует этому, и в результате вентиль останется в ободе, а камера с огромной дырой уже не будет годиться для ремонта.

Дополнение. 10 вещей, которые нужно знать о камерах.

  1. Камеры изготавливают из смеси натуральных и синтетических резин. Натуральная резина более пластичная и лучше сопротивляется проколам, синтетическая, однако, дешевле. Дорогие камеры, используемые гоночными командами, в основном содержат больше натуральной резины, за счет чего лучше повторяют профиль покрышки. Также существуют вставки из твердой пены, называемые муссами, которые имитируют давление воздуха обычной камеры.
  2. Для производителей мотоциклов камера – отличный способ сэкономить на стоимости и весе. Большинство мотоциклов выходят с завода с дешевыми и тонкими камерами. Т. к. масса камеры – это вращающаяся масса и неподрессоренный вес, это отличное место, где массу можно уменьшить. Тем не менее, почти все профессиональные гонщики используют толстые камеры heavy-duty или муссы для предотвращения проколов.
  3. Чтобы камера хорошо служила и Вы не продырявили ее монтировками, важно устанавливать камеру правильного размера. Если Вы установите 110 камеру в 100 покрышку, излишки резины попадут под монтировку при монтаже шины, и Вы проделаете в ней дырки. А если установить камеру меньшего размера, ее придется перекачать, чтобы компенсировать разницу в размере, однако, это ослабит ее способность сопротивляться повреждению. Можно установить камеру меньшего размера для экономии веса, однако, производителями это не рекомендуется.
  4. Камеры играют большую роль в работе шины. Камера должна быть правильной формы и размера, чтобы плотно прилегать к шине. Если в шине есть места, где камера не прижата к ней, то и сцепление с грунтом будет хуже.
  5. Накачка камеры до требуемого давления не только обеспечивает крепость боковин покрышки, но и предотвращает проколы. Можно ориентироваться на стандартное рекомендуемое давление 0,8-0,95 атм. Учитывайте также, что во время езды давление может увеличиваться на 0,3 атм за счет нагрева.
  6. В продаже есть камеры разной толщины, с различной степенью защиты от проколов. Тонкие камеры имеют толщину 1,5-1,75 мм, heavy-duty толщину 2-3 мм, а super heavy-duty 3,5-5 мм. Вес тонкой 110-90-19 камеры составляет примерно 1230 г, а 3,5 мм камеры super heavy-duty того же размера 1720 г. Для сравнения, вес муссовой камеры – 1950 г.
  7. Чтобы продлить срок службы камеры, используйте кукурузный крахмал или детскую присыпку, таким образом, Вы снизите трение между камерой и каркасом покрышки. Немного подкачайте камеру при монтаже покрышки – и Вы снизите вероятность повреждения камеры монтировками.
  8. Ниппель – слабое место камеры. Его легко повредить и он будет спускать воздух. Ниппель завулканизирован в камеру, и при ее вращении на ободе ниппель может вырвать, поэтому проверьте, правильно ли установлен и затянут ободной замок. Никогда не затягивайте гайку на ниппеле к ободу до конца. Если Вы оставите гайку незатянутой, а камера слегка провернется, то ниппель не вырвет. К тому же, Вы сможете увидеть по наклону ниппеля, что камера сместилась и вернуть камеру в исходное положение.
  9. Камеры разрабатываются для сопротивления воздействию шины, но не предметов извне. Если вода или частицы грунта попадают между шиной и камерой они начинают протирать ее. Постарайтесь сделать так, чтобы они не попадали через щели рядом с ниппелем или ободным замком. Хорошим решением являются резиновые уплотнения, которые ставит на свои мотоциклы Хонда. Можно также обмотать обод изолентой в качестве замены родной резиновой ленты на ободе, это затруднит проникновение воды через ниппели спиц.
  10. Даже если камера не пропускает воздух, она может уже быть изношена. Dunlop рекомендуют менять камеру каждые 6 месяцев. Чтобы определить пришла ли пора менять камеру, осмотрите ее на предмет появления трещинок (как чешуя), изменение цвета (старая камера темнее), блеклость надписей на камере. Отремонтированные камеры работают также хорошо, как и новые, однако заплатка – это слабое место камеры и, в идеале, ее стоит использовать только в крайнем случае.

***
В статье использованы фотографии и информация с ресурсов:

Как выбрать видеорегистратор для мотоцикла

Видеорегистратор для мотоцикла во многом отличается от своих аналогов, предназначенных для автомобилей. Такие устройства создаются с учетом белее суровых условий езды на байке.

Характеристика устройств

Отличительной чертой мото видеорегистратора от авторегистраторов является обязательное наличие водонепроницаемого корпуса. Дело в том, что подобные гаджеты крепятся на шлем мотоциклиста либо переднее крыло транспортного средства, они подвергаются внешним воздействиям, таким как дождь, ветер, постоянная тряска и т. д.

Современные видеорегистраторы могут быть подключены к любому компьютеру. На него можно передавать данные и просматривать отснятый материал. Видеорегистраторы для мотоциклов обладают мощной батареей, что позволяет им автономно работать до нескольких часов без подзарядки. Кроме того, каждый производитель старается сделать свое устройство более удобным в использовании. Поэтому для таких регистраторов выпускается множество всевозможных креплений на шлем или сам байк.

Хороший для мотоцикла видеорегистратор должен быть:

  1. Полностью герметичным.
  2. Невосприимчивым к сильной вибрации и тряске.
  3. Компактным и легким, чтобы не ограничивать движения мотоциклиста.
  4. Объектив и микрофон устройства должны быть более надежными и качественными, чем у авторегистраторов.

Наличие такого устройства может стать доказательством невиновности мотоциклиста в случае возникновения ДТП. Кроме того, многие любители экстрима и острых ощущений могут делиться с друзьями видеозаписями своих поездок.

Все мотоциклетные регистраторы имеют довольно компактные габариты и небольшой вес. Данные устройства имеют дополнительные противоударные системы и сенсоры, что обеспечивает сохранность данных даже при серьезных повреждениях регистратора.

При выборе такого устройства видеозаписи следует отталкиваться от ряда основных характеристик. В первую очередь к ним относится:

  1. Уровень герметичности.
  2. Чувствительность матрицы.
  3. Разрешение сенсора.
  4. Наличие удобного крепления на руль либо шлем.
Читайте также:  Схема плетения из бисера ожерелья "Свадьба"

Также стоит обратить внимание на угол обзора видеокамеры. Но для машин и байков этот показатель разный. Для мотоциклов этот параметр должен составлять от 70 до 100°. При большем угле обзора видео будет сильно искажаться, что скажется на комфорте просмотра отснятой записи.

Частота кадров, а также максимальное разрешение съемки также являются важными параметрами, поскольку они непосредственно влияют на качество изображения.

Многие мотоциклисты и велосипедисты предпочитают использовать вместо видеорегистратора экшн-камеру.

Аккумуляторы в камерах для экстремальной съемки обычно более выносливые, и они имеют широкое разнообразие креплений. Кроме того, экшн-камеры снимают видео гораздо лучшего качества, чем видеорегистраторы. Самым значимым минусом таких девайсов является их стоимость. Цена даже самой простой экшн-камеры выше стоимости большинства представителей видеорегистраторов. К преимуществам видеорегистраторов можно отнести то, что такие устройства обладают крайне полезным функционалом вроде датчика ускорения, GPS-трекера, G-сенсора и т.д.

Монтирование видеорегистратора

Прежде чем купить видеорегистратор, сначала нужно определиться, куда он будет устанавливаться. Выбирая место установки основного блока, следует учитывать длину проводов. Кроме того, нужно понять куда нужно вмонтировать датчики устройства. В обычную комплектацию всегда входит микрофон, блок индикации, антенна и 2 камеры.

Сложнее определиться с местом установки камер на мотоцикл. К примеру, можно вмонтировать ее за ветровик, но при съемке видеоизображение будет искажаться. Оптимальным местом для камеры считается зона под фарой. Но нужно разместить регистратор так, чтобы переднее крыло байка не задевало устройство. Заднюю камеру лучше всего вмонтировать в область под багажником. Так она будет защищена от внешних воздействий и солнечных бликов. Все провода, идущие от модулей устройства, лучше всего закрепить пластиковыми хомутами.

Альтернативным способом является установка видеорегистратора на шлем. Такое размещение камеры позволяет ей зафиксировать все, что видит мотоциклист, а не только пространство впереди транспортного средства. Такой способ крепежа камеры больше предпочитают спортсмены и любители экстремального спорта.

Экшн-камера для мотоцикла. Фишки, советы, подводные камни.

Любите путешествовать на мотоцикле и снимать открывающиеся виды? Ваш конек — мотоспорт, а от трюков, которые вы вытворяете, должен вздрагивать YouTube? Или мотоцикл — ваше главное средство передвижения, поэтому вы ищете к нему удобный и надежный видеорегистратор? В любом из случаев использования экшн-камеры для мотоциклов вам пригодятся наши советы.

Экшен-камера для мотоцикла: выбор сделан

Динамическая съемка, детали в тенях, угол обзора, кадры в секунду, качество креплений — если для вас важно, чтобы всё это было на высшем уровне, вопрос подбора экшен-камеры для мотоцикла следует решать в пользу GoPro.

«Го Про» и мотоспорт созданы друг для друга. Эти гаджеты не боятся падений, ударов, пыли, грязи, воды. Легко крепятся на что угодно как на байке, так и на теле мотоциклиста. Отличаются высокой четкостью записи, при этом если вы отдадите предпочтение GoPro Hero 5 Black, то сможете наслаждаться стабильной картинкой в каких бы условиях ни снимали, так как в указанной модели имеется встроенный стабилизатор изображения. Данная версия защищена от механических повреждений и водонепроницаема до 10 метров без бокса. Кроме того, любую из моделей «Гоу Про» для мотоцикла можно использовать в качестве замечательного видеорегистратора, который фиксирует каждую мелочь.

Однако если нужна экшн-камера для эндуро, выбирайте GoPro Hero 5 Session: характеристики практически те же, что и в Black, но нет встроенного дисплея, который скорее нужен для менее экстремальных съемок, и корпус намного компактнее, что особенно важно при установке на шлем.

Общие советы о том, как снимать экшен-камерой для мотоцикла

  1. В любом варианте крепления, если прямого доступа к гаджету нет или имеются значительные вибрации, пользуйтесь специальным ключом для завинчивания болтов. Следите за тем, чтобы не перетянуть крепления, тем более пластиковые, иначе можно их повредить. Периодически проверяйте, не расслабился ли крепеж от вибрации.
  2. Постоянно держите под контролем ракурс экшн-камеры для мото. Это можно делать не только визуально или через дисплей, но и с помощью приложения GoPro App.
  3. Берите с собой запасные аккумуляторы, чтобы девайс не разрядился на самом интересном месте.
  4. При съемках многих динамичных сцен с помощью экшен-камеры для скоростных мотоциклов подходят следующие настройки: от 1080p (кроме ситуаций, когда требуется 240 кадров/сек., в этом случае только 720p); от 50-60 кадров в секунду для более четкого видео; при плохой освещенности частоту кадров необходимо снизить до 30 в секунду.

Чем крепить экшн-камеру для мотоцикла?

В качестве креплений можно использовать приспособления на руль, трубы, боковое Side Mount, роторное или выносное на шлем, на грудь, присоску, липучку на 3М скотче, быстросъемные крепежи, страховочные тросики и ключ для болта.

Выбирая, чем крепить «Го Про» для мотоцикла, отдавайте предпочтение алюминиевым крепежам, поскольку пластиковые могут деформироваться под воздействием нагрузок. Это особенно актуально, если использовать экшн-камеру для кроссового мотоцикла. Алюминиевые аксессуары фиксируют с помощью инструмента, благодаря чему устанавливаются намного плотнее, чем пластиковые. Кроме того, их не нужно постоянно снимать, чтобы не украли.

Варианты крепления «Го Про» мото

На руль.

В этом случае «Го Про» к мотоциклу следует крепить максимально близко к оси вращения руля. При такой установке гаджет при поворотах руля будет поворачиваться меньше, так что вы не выпадете из кадра.

Бензобак.

Воспользуйтесь 3М-липучками и быстросъемным креплением. Также подойдет присоска. Помните о том, что липучку нужно располагать подальше от крышки бензобака, потому что если при заправке на ЗМ попадет хоть капля бензина, клей основания может быть безнадежно испорчен.

Маятник (профиль или труба Г- или U-образной формы, элемент подвески и крепежа заднего колеса).

Если экшен-камеру для мото вы хотите зафиксировать на трубах, обязательно используйте ключ для затягивания болта. Кроме того, прежде чем отправляться в путь, наклоните байк на бок с той стороны, где закрепили гаджет, и проверьте, не касается ли он земли при наклоне. Иначе можно легко повредить недешевую «игрушку».

Выносные крепления.

Такой вариант можно назвать универсальным, так как он хорош для установки на разные элементы байка: руль, багажник, переднюю вилку, бензобак, раму. При этом чем больше длина выносного крепежа, тем интереснее ракурс для съемки с экшен-камеры для мотоциклиста.

Боковое на шлем.

Крепеж устанавливается на боковую поверхность шлема. Старайтесь фиксировать его как можно выше, желательно на уровне виска.

На грудь.

Этот вариант идеален для стабильной съемки. GoPro для мотоциклистов можно очень удобно закрепить на груди. Более того, вид с такого положения получается не хуже, чем со шлема.

Как НЕ нужно крепить экшен-камеру для съемок мото поездок

Никогда, ни при каких обстоятельствах, тем более если используете «Го Про» в мотокроссе или другом мотоспорте, не фиксируйте ее на шатких конструкциях, например, на нежестко закрепленных крыльях, накладках или кожухе. В противном случае можете остаться из-за тряски не просто без видеоматериала, а вообще без видеокамеры.

Не устанавливайте GoPro для мотоцикла на глушитель! Без шуток. Такие случаи встречались. Крепления плавятся в два счета.

Эти нехитрые рекомендации помогут вам снимать захватывающие ролики с помощью камеры, оптимальной для любых видов мотоспорта. Покажите друзьям настоящий класс!

На какой угол установить боковую подножку?

Замутил себе регулируемую подножку, осталось установить ее на раму, но остался вопрос, под каким углом? Пошарил по интернету. Кто-то ставит градусов под 40 к вертикали, но есть мнение что при посадке мот может опрокинутся, т.к. при такой установке у него наклон всего градусом 17-20. Кто-то делает больше, но тогда уж больно большая нагрузка на излом, хотелось бы что бы меньше нагрузки приходилось на крепление к раме. Что скажете народ?

А теперь посмотри видео с 1-00 минуты и удивись.
З.ы. подножки на спортах сделаны из обычной стали и крайне миниатюрны, включая кронштейны. Вес среднестатистического спортбайка 170-210кг.

Та я не знаю как комфортно, а экспериментировать нет возможности, установлю, потом не переделать. И, кроме того, не хочу изобретать велосипед. Не я первый сей девайс устанавливаю. Вот и хочу узнать как другие это делали до меня.
Если уж на то пошло, тохоть примерно, может кто скажет на какой угол стоят стоковые подножки?

а как же традиционный кирпич?

А зачем тебе садится на мотоцикл, который стоит на боковой подножке?

Главное смотри, чтобы излома не было.

вот у меня

Спасибо! Чую, визуально так градусов 45, хотя изначально было явно меньше. В принципе, если по сопроматологике, то угол больше 45 и нагрузка пошла больше на излом, что мне, как раз, и хочется избежать.

Не знаю,что там за излом такой,но на картинке с днепромото красным показана как раз правильная подножка. Она даст больше устойчивости,если сидеть на моте и будет меньше тонуть в грунтеасфальте. А вот зеленая как раз чуть погрузится,и мот завалится на левый бок.

NB. Хочу поинтересоваться,зачок бмв-это видимо центр масс. А что символизирует белая линия от него через ось подножки к земле?

Там в статье, откуда эта картнка, говориться что такое (красное) положение подножки допустимо, но не практично. Например мот на ней не провернешь, только я с трудом представляю верчение на подножке Урала, как это пытался предложить Интрудер ))))
белая линия, по всей видимости показывает напраление силы, действующей от ЦМ и куда она приходится на поверхность. Вчера посмотрел по инету на подножки в стоке, по моим ощущениям угол где-то грудосов 40 в основном.

Правильно сказал chapay – место, где белая линия входит в поверхность – точка равновесия, если конец подножки между входом белой линии в поверхность и продольной осью мотоцикла, то мотик просто упадёт.

Спасибо. Там сказано что угол наклона мото должен быть 17 градусов и угол ножки к вертикали при этом 17-20, т.о. суммарно это 34-37 градусов к вертикали мотоцикла, но в реале делают больше.
Кроме того в статье сказано:
“Длину костыля следует подбирать так, чтобы мотоцикл был наклонен на бок не меньше чем на 17-20 градусов. В то же время, если у вас мягкие аммортизаторы, и при усаживании на мотоцикл вы рискуете его опрокинуть, тогда длину костыля лучше уменьшить, а наклон мотоцикла на стоянке — увеличить.”
Значит если я зажочу увеличить наклон мото, то мне надо уменьшать подножку, что уменьшает угол ее наклона, а значит устойчивость самого мото. А уже изненить угол наклона самой подставки я не смогу.Поэтому хочу найти оптимальный угол, при котором смогу потом +/- отрегулировать угол наклона мота без потери его устойчивости. мне видется этот угол в диапазоне 40-45 градусов.
PS Спасибо за статью!

Читайте также:  Декоративные деревянные сердца своими руками

Я так сделал. Транспортиром и отвесом вообще не пользовался.

Поставил колеса (19), на которых буду ездить, прикатил к сварщику.
Мы с ним прихватили кронштейн с подножкой, наклонили и проверили – нет ли излома и не опрокидывается ли мотик (не мешает ли выхлопу, переключению передач и т.п.).

Первый прихват был неправильным, отломали и переставили.

Мне еще надо было на всякий случай сделать такой угол, чтобы и с 18 дюймовыми колесами было нормально.

P.S. У тебя рост какой? Когда садишься на мотик – 1. – заводишь мотик. 2. перекидываешь ногу через мот, 3. ставишь его в вертикальное положение, 4. убираешь подножку, 5 – садишься на мотоцикл – Где в алгоритме присутсвтует посадка на мотоцикл с выставленной боковой подножкой?

В принципе согласен. Плюс к тому, если наклон большой то: 1. Заводить не удобно. 2.Маслоголодание одного из цилиндров при прогреве, что не есть гуд. Надо делать наклон оптимально малым.
Я буду крепить болтами, поэтому у меня только один выстел 🙂

Honda Cb 400 Manual

Руковотстово по ремонту и эксплуатации Honda CB400

Боковая колонка

Оглавление

Боковая колонка

Защита от камер ГИБДД

Экономь более 20% топлива

Рама и навесные элементы.

Описание конструкции рамы

Мотоциклы Honda CB400SF используют рамы двух стандартных модификаций — NC31 и NC39. Данный тип рамы сварен при использовании стальных конструкций, которые усилены косынками и являются несущей конструкцией всех деталей и составляющих мотоцикла. Рама состоит из передней части с рулевой колонкой, несущей трубы, нижней части трубы с креплениями двигателя и задняя часть к которой крепится маятник задней подвески, задних амортизаторов. крепление подножки для водителя и пассажира. Шарикоподшипники используются в рулевой колонке. Кроме того на раме используются разнообразные навесные части, которые позволяют закрепить необходимые механизмы мотоцикла. Задний маятник был выполнен из сплава алюминия и крепится при помощи втулок к задней части рамы. Боковой упор и центральная подставка крепится к нижней части рамы.

Геометрия и основа сварных швов

Проверять геометрию рамы следует после падения мотоцикла на высокой скорости или после ДТП после которого был произведен фронтальный или боковой удар. Стоит знать, что в домашних (гаражных) условиях проверить геометрию рамы практически невозможно, тоже касается и качества сварных соединений. Для проверки нужно иметь специальное оборудование, однако визуальный осмотр будет иметь место при сильных повреждениях, и вы сможете понять необходимо ли реставрировать раму. Основные места деформации приведены ниже:

  1. Сварные швы на рулевой колонке, ведь они испытывают колосальное давление при всех этапах эксплуатации.
  2. Деформация элементов крепления двигателя и передней дуплекс рамы определяется осмотром наличия смещения оси крепежных элементов.
  3. Деформация косынки и маятника определяется по сколотой краске.
  4. Косынка задней части рамы.
  5. Нижний дуплекс рамы.

Установка и снятие сиденья

В данной марке мотоциклов сиденье было специально сделано легкосъемным, для обеспечения максимально быстрого доступа к багажнику и снятию аккумуляторной батареи. Что бы снять сиденье вам не потребуется дополнительных инструментов. Используется только ключ зажигания.

Для снятия необходимо вставить ключ в личину замка (расположена слева мотоцикла) и провернуть его на 90 градусов по часовой стрелке. После чего удерживайте ключ и поднимите сиденье вверх.

Для того, что бы поставить седло на место необходимо завести выступ находящийся в передней части седла в зацепление с кронштейном под бензобаком после чего опустить до щелчка. При этом не обязательно держать ключ в личинке замка.

Снятие и установка задней облицовки

С целью снятия задней облицовки необходимо снять сидение (смотрите выше) и задний габаритный сигнал. Прежде всего крестовой отверткой необходимо снять все винты 1 крепления облицовки. После этого используя накидной ключ на 10 нужно отвернуть болты 2, которые используются для крепления облицовки к раме.

После этого используя крестовую отвертку отсоединяем винты крепления подкрылки заднего колеса к облицовке. Винты располагаются в нише заднего габаритного огня.

Установка облицовки проходит в обратном порядке.

Снятие и установка боковых облицовок.

Если вы хотите снять боковую облицовку прежде всего снимите седло, после этого используя шестигранник на 5 мм отверните винты крепления облицовки. Снимите облицовку путем отведения нижней части на себя и вниз.

Установка проходит идентично для обеих сторон облицовки в обратном порядке.

Снятие и установка топливного бака

Снятие топливного бака начинается с отсоединения отрицательного контакта аккумулятора. О том как снимать аккумулятор смотрите в одноименном разделе.

Используя ключ на 10 необходимо отвернуть болты крепления топливного бака.

Устанавливается бак в обратном порядке.

Установка и снятие щитка переднего колеса.

Прежде всего снимите передние тормоза и переднее колесо. Подробно об этом смотрите в разделе снятие, очистка и установка тормозного суппорта и переднего колеса.

Используя шестигранник на 8 необходимо отвернуть болты крепления щитка переднего колеса. Как выбрать надежное онлайн-казино на гривны Быстрый вывод средств – важный аспект при выборе интернет-площадки. Лояльное отношение игрока — это главная цель любого клуба. Здесь гарантированы регулярно стартующие бонусы, интересные турниры, лотерейные розыгрыши. Скачайте мобильное приложение официального онлайн казино на сайте https://kazinoeldorado.net/. Естественно, здесь огромное количество слотов и автоматов от популярных производителей. В отзывах клиентов можно узнать о прибыльных стратегиях и методиках, обеспечивающих хорошие шансы на получение выигрышей. На главной странице сосредоточена основная информация, знакомящая с преимуществами онлайн казино.

Установка проводится в обратной последовательности предварительно одев на болты фиксаторы резьбы.

Снятие и установка щитка заднего колеса

Снятие начинается с снятия сиденья, заднего габаритного огня, сигнала торможения, задней облицовки. После этого используя ключ на 10 необходимо снять ару болтов из крепления щитка заднего колеса.

Установка происходит в обратной последовательности.

Снятие и установка подножки водителя

Для снятия правой подножки повторите выше указанные действия.

Установка подножки водителя

Установка проводится в обратном порядке. Для этого необходимо завести пружину так, чтобы она позволяла сделать возврат пружины в изначальное положение.

Снятие и установка подножки пассажира

Используя пассатижи необходимо разогнуть и извлечь из оси подножки шплинт и снять шайбу с оси. Далее необходимо извлечь ось и вынуть подножку с кронштейна, при этом обязательно удерживать стопорную пластину максимально прижатой к подножке. После этого нужно уложить стопорную пластину таким образом, чтобы шарик был в отверстии пластины при откинутом положении подножки.

Установка подножки в кронштейн производится в откинутом положении, при этом удерживать пластину от смещения. Предварительно смазав ось необходимо надеть на нее шайбу, и зафиксировать при помощи шплинта.

Установка и снятие кронштейна подножек

Для снятия левого кронштейна необходимо изначально снять педаль переключателя передач.

Далее используя шестигранник на 8 отвернуть два болта крепления левого кронштейна подножек, после чего снять левый кронштейн вместе с подножками.

Снятие правого кронштейна

Удерживая ключом на 13 гайку необходимо отвернуть болты используя шестигранник на 8.

После этого, аналогично проводим такие же операции, как и при снятии левого кронштейна.

ВНИМАНИЕ: для снятия переднего болта кронштейна нужно зажать педаль тормоза до упора.

Далее используя шестигранный ключ на 6 нужно отвернуть оставшиеся 2 болта, используя которые крепится главный тормозной цилиндр заднего тормоза.

После этого нужно отсоединить от педали заднего тормоза вытяжную пружину датчика тормоза и возвратную пружину педали. После этого используя пассатижи нужно извлечь шплинт оси штока главного тормозного цилиндра. Следующим шагом будет извлечение оси штока и снятие левого кронштейна подножек.

Установка проводится в обратном порядке.

Снятие и установка подседельной емкости

Что бы это сделать нужно прежде всего снять сиденье, аккумулятор, боковые облицовки, задний габаритный фонарь, заднюю облицовку, и заднее колесо.

Через отверстие в аккумуляторном отсеке нужно извлечь положительные и отрицательные провода, после чего снять с резиновых креплений указатели поворота и стартера. Далее извлечь подседельную емкость из рамы мотоцикла. Для этого нужно поворачивать влево со смещением назад.

Установка производится в обратной последовательности.

Снятие и установка корпуса воздушного фильтра

Что бы снять воздушный фильтр нужно снять сидение, топливный бак, боковые облицовки, а также планку карбюраторов.

Используя ключ на 10 нужно отвернуть болты крепления воздушного фильтра к раме мотоцикла.

После этого сдвинуть корпус воздушного фильтра назад, после чего извлечь его из рамы немного приподнимая вверх.

Установка проводится в обратном порядке.

Снятие и установка бокового упора и датчика бокового упора.

Прежде всего установите мотоцикл на центральную подставку.

Далее складываем боковой упор и снимаем, используя пассатижи возвратную пружину (на фото без двигателя для наглядности).

После этого используя ключ на 8 необходимо отвернуть болт и снять датчик бокового упора.

После этого используя ключ на 14 нужно отвернуть гайку бокового упора, этим же ключом нужно снять болт крепления упора.

Далее вынимаем сам болт и снимаем боковой упор.

Установка проводится в обратном порядке, однако предварительно нужно нанести пластичную смазку на болт.

Снятие и установка центральной подставки

ВНИМАНИЕ: перед тем как начинать снятие или установку необходимо качественно зафиксировать мотоцикл.

Процедура снятия начинается со снятия используя ключ на 10 болта крепления оси, далее нужно сжать пружину центральной подставки после чего снять ее.

Используя пассатижи нужно извлечь шплинт оси подставки, а также снять шайбу оси.

Далее используя выколотку нужно аккуратно выбить ось подставки после чего извлечь саму подставку.

Установка проводится в обратном порядке предварительно смазав ось пластичной смазкой.

Снятие и установка замка подседельной емкости.

Прежде всего нужно снять сиденье.

Снятие начинается с сжатия возвратной пружины фиксатора сиденья, после чего нужно извлечь бобышку троса фиксатора.

Используя ключ на 10 необходимо отвернуть два болта кронштейна фиксатора сиденья, далее плоскогубцами извлекаем защелку замка подседельной емкости.

После этого нужно извлечь бобышку троса из крепления замка, после чего снимаем трос и извлекаем замок из посадочного отверстия на раме.

Установка проводится в обратном порядке.

Обслуживание крышки горловины топливного бака.

С целью достижения беспроблемного использования необходимо постоянно следить за крышкой горловины, а также периодически обслуживать ее. К обслуживанию относится периодическое смазывание.

Снятие и установка зеркал заднего вида.

Снятие зеркала происходит путем ослабления гайки крепления используя ключ на 17, после чего зеркало откручивается вручную.

Ссылка на основную публикацию