Ружье для макросъемки

Ружье для макросъемки

Бесплатная техническая библиотека:
▪ Все статьи А-Я
▪ Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ Новости науки и техники
▪ Журналы, книги, сборники
▪ Архив статей и поиск
▪ Схемы, сервис-мануалы
▪ Электронные справочники
▪ Инструкции по эксплуатации
▪ Голосования
▪ Ваши истории из жизни
▪ На досуге
▪ Случайные статьи
▪ Отзывы о сайте

Справочник:
▪ Большая энциклопедия для детей и взрослых
▪ Биографии великих ученых
▪ Важнейшие научные открытия
▪ Детская научная лаборатория
▪ Должностные инструкции
▪ Домашняя мастерская
▪ Жизнь замечательных физиков
▪ Заводские технологии на дому
▪ Загадки, ребусы, вопросы с подвохом
▪ Инструменты и механизмы для сельского хозяйства
▪ Искусство аудио
▪ Искусство видео
▪ История техники, технологии, предметов вокруг нас
▪ И тут появился изобретатель (ТРИЗ)
▪ Конспекты лекций, шпаргалки
▪ Крылатые слова, фразеологизмы
▪ Личный транспорт: наземный, водный, воздушный
▪ Любителям путешествовать – советы туристу
▪ Моделирование
▪ Нормативная документация по охране труда
▪ Опыты по физике
▪ Опыты по химии
▪ Основы безопасной жизнедеятельности (ОБЖД)
▪ Основы первой медицинской помощи (ОПМП)
▪ Охрана труда
▪ Радиоэлектроника и электротехника
▪ Строителю, домашнему мастеру
▪ Типовые инструкции по охране труда (ТОИ)
▪ Чудеса природы
▪ Шпионские штучки
▪ Электрик в доме
▪ Эффектные фокусы и их разгадки

Техническая документация:
▪ Схемы и сервис-мануалы
▪ Книги, журналы, сборники
▪ Справочники
▪ Параметры радиодеталей
▪ Прошивки
▪ Инструкции по эксплуатации
▪ Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатный архив статей
(150000 статей в Архиве)

Алфавитный указатель статей в книгах и журналах

Бонусы:
▪ Ваши истории
▪ Загадки для взрослых и детей
▪ Знаете ли Вы, что.
▪ Зрительные иллюзии
▪ Веселые задачки
▪ Каталог Вивасан
▪ Палиндромы
▪ Сборка кубика Рубика
▪ Форумы
▪ Карта сайта

Дизайн и поддержка:
Александр Кузнецов

Техническое обеспечение:
Михаил Булах

Программирование:
Данил Мончукин

Маркетинг:
Татьяна Анастасьева

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на http://www.diagram.com.ua


сделано в Украине

БЕСПЛАТНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

В нашей Бесплатной технической библиотеке Вы можете бесплатно и без регистрации скачать
Ружье для макросъемки, статья 2010 года из журнала Сам.

В результатах поиска запишите название журнала, год и номер. Затем нажмите на ссылку “скачать в Бесплатной технической библиотеке” и бесплатно скачайте архив с нужным Вам номером.

Полное название статьи и дополнительная информация:
Ружье для макросъемки. ТЕМАТИКА: Читатели предлагают. АННОТАЦИЯ: Основные трудности макросъемки заключаются в необходимости устойчивой фиксации фотокамеры и хорошем освещении сюжета. Автор статьи предлагает свое решение этой проблемы.

Для быстрого бесплатного скачивания можно сразу перейти в нужный раздел Библиотеки.

Поиск по книгам, журналам и сборникам:

Рекомендуем скачать в нашей Бесплатной технической библиотеке:

Макросъемка

Этот жанр фотографии откроет вам дверь в мир новых, удивительных сюжетов, в фантастическую страну растений, насекомых, цветов и микропейзажей. Вы поневоле станете исследователем неистощимых тайн природы, многие явления которой мимолетны, еле уловимы и не разгаданы. Вы убедитесь в совершенстве каждого создания и поймете, что этому обилию нет конца и завтра уже будет все не так, как сегодня, до того разнообразен и динамичен макромир.

Некоторые современные объективы, например зуммы, позволяют без дополнительных приспособлений заниматься макросъемкой, то есть фотосъемкой средних и мелких объектов. Для макросъемки вполне пригодны “Зениты” с применением насадочных линз или удлинительных колец, с которыми съемка технически совершеннее – они не влияют на качество изображения.

Документальность, красоту и качество макросъемки определяет, прежде всего, изображенная на нем подробность сюжета. Пленки с высокой разрешающей способностью малочувствительны и требуют при большом диафрагмировании, обязательном при макросъемке, длинных выдержек: от 1/15 до нескольких секунд.

Если фотографировать со штатива в пасмурную погоду, максимально диафрагмируя объектив, то мы получим проработку не только на хорошо освещенных участках, но и в тенях. При макросъемке в пасмурную погоду с рук камерой со встроенной вспышкой, которая находится очень близко от оптической оси объектива, все снимки будут неудачно освещены безобъемным, плоским светом с тонкими линиями теней. Эту неприятность усиливает черный фон. Чтобы избежать этих недостатков, нужно снимать со вспышкой в солнечную погоду против света. Тогда фон на снимке проработается за счет естественного освещения, а главный объект съемки приобретает объем. Очень важно правильно установить экспозицию, чтобы при смешанном освещении ни дневной, ни искусственный свет вспышки не преобладали, а дополняли друг друга. При интересном сюжете желательны дубли — варианты: один – с преобладанием естественного освещения для увеличения объема, а второй – с преобладанием света вспышки, для усиления акцента на главном. Дубли нужно снимать, меняя выдержку, а не диафрагму, то есть усиливая или ослабляя только дневной свет. Найдя сюжет для макросъемки, замеряют общую освещенность кадра. Например: на пленке 100 единиц экспозиция равна 60 на 8, но поскольку требуется большая глубина резкости, нужно ставить диафрагму не меньше 16 делений – выдержка для данного сюжета будет соответственно 115 секунды. Установка диафрагмы при съемке со вспышкой будет зависеть от расстояния до снимаемого объекта и от мощности вспышки. Это определяется предварительными фотопробами. Многие современные вспышки (при заданной диафрагме в фотокамере) измеряют расстояние до объекта и в зависимости от него посылают соответствующую мощность света. Для того чтобы не сомневаться в правильности установленной диафрагмы, когда снимаете недорогой вспышкой, кадр дублируется с разными ее значениями. Не нужно бояться при контровой съемке со вспышкой с рук ставить длительную выдержку – фон, как правило, при макросъемке не резкий, а главный объект будет в фокусе от мгновенного ( около 1500 – 11000 секунды ) света вспышки. Очень удобно при таких съемках использовать камеру, на которой можно выставить приоритет диафрагмы, тогда выдержка в зависимости от освещенности выставляется автоматически. Это важно, например, при съемке насекомых, когда всё решают мгновения. При контровой съемке цветов и бабочек на солнечном лугу фотовспышкой можно не пользоваться. Для съемки осторожных бабочек я, например, применяю зумм 75-300 мм, который позволяет фотографировать на расстоянии полутора метров от объектива до объекта с размером поля снимаемого сюжета 9 на 13 см.

Ягоды и цветы желательно снимать утром, пока ветер не начал раскачивать растения. Днем, чтобы не мешал ветер, иногда применяют прозрачный экран – полиэтиленовую пленку, растянутую на колышках, воткнутых в землю.

Преимуществом при фотографировании грибов является то, что они неподвижны и не раскачиваются ветром, как цветы и ягоды. Грибы – объемные объекты, и для передачи резкости всем деталям приходится максимально диафрагмировать объектив, а для этого желательно применять настольный штатив с подвижной шаровой головкой. При съемке со штативом при контровом свете вместо вспышки для подсветки теней лучше использовать экран – отражатель (лист белого картона или пластика по размеру фотосумки). Повысить выразительность сюжета поможет портативный пульверизатор: капельки воды оживят цветы, ягоды и грибы, передав атмосферу свежести раннего утра.

Таким образом, в солнечную погоду желательно пользоваться вспышкой, а в пасмурную – нет, но, применяя штатив, вы получите во втором случае лучшие результаты, без тяжелого черного фона. Исключение – когда вы снимаете шустрых насекомых (вспышка останавливает их движение). Да и многие из них, особенно яркоокрашенные, прекрасно выглядят на черном фоне.

Читайте также:  Пальма из бисера

Иногда во время макросъемки возникает желание заснять во весь кадр какую-нибудь божью коровку, муравья или глаза стрекозы. А как это сделать?

Для дальнейшего увеличения масштаба фотосъемки нужно потратить немало средств на приобретение профессионального макрообъектива при наличии соответствующей камеры (например, для фотоаппарата “Canon”, объектив ЕF 1002,8 MACRO стоит 667 долларов) или снимать “Зенитом”. Если в качестве основного взять объектив с фокусным расстоянием 200 мм (“Юпитер” – 21 М) и присоединить к нему передней линзой дополнительный, например, с фокусным расстоянием 50 мм, то мы получим прекрасный макрообъектив (для соединения объективов нужно подобрать два светофильтра, вынуть стекла и склеить оправы). Применяя штатив и используя одну или две вспышки и отражающий экран, вы создаете настольную фотостудию для макросъемки. Это будет прекрасным дополнением к съемке в полевых условиях. Размер поля снимаемого объекта этого макрообъектива будет 6 на 9 мм.

Как сделать объектив для макро съёмки

Макро фотография является практически недоступной областью для начинающего фотографа с ограниченным бюджетом, так как настоящие макро объективы стоят очень дорого, а недорогая макро оптика имеет большие недостатки. Например у моего Тамрона (один из самых бюджетных объективов в своём классе) есть маркировка “макро”, но минимальное расстояние до объекта в этом режиме, составляет около полутора метров. Надпись «макро» тут по моему просто рекламный трюк, ведь с такого расстояния можно сфотографировать бабочку или что-нибудь схожего размера. И как мне кажется такие снимки можно назвать макро, только с большооой натяжкой. Да, крупно, но всё таки не макро. Ниже фотки с этого объектива (Тамрон 70-300) в режиме “макро”



А следующие два снимка сделанны уже с помощью макро оптики изготовление которой мы будем разбирать подробно в этой статье.

Лично я всерьёз озадачился «конструированием» макро объектива, потому что очень хотел сфотографировать радужку человеческого глаза, пыльцу на крыльях бабочки, «лицо» мухи, снежинки, да мало ли всякой красоты прячется в «макро мире». И вот желание запечатлеть спрятанное прямо у нас под носом, плюс очень ограниченный бюджет, привели меня к такой конструкции. Гелиос 44-2 купленный за 1000 рублей я подставил обратной стороной к другому объективу установленному на фотоаппарате. И всё, макро оптика готова, можно фотографировать. Первый вариант я сделал просто примотав второй объектив на изоленту.

Но изолента блокирует доступ к кольцу диафрагмы второго объектива. Но и без крепления вовсе – тоже не вариант, ведь всё время держать одной рукой фотоаппарат, а другой объектив, неудобно да и не реально в общем-то, потому что ещё ведь нужно нажимать кнопки, крутить настроечные кольца на механическом Гелиосе и делать множество других манипуляций, где нужна хотя бы одна свободная рука. Итак, делаем крепление двух объективов между собой, с возможностью размещения на нём ещё и усточника света (фонарика)

Материалы и инструменты:

Два объектива (например Гелиос 44-2 и Tamron 70-300) Объектив Tamron 70-300 можно купить здесь .
Кусок пластика АВS (который не колется)
Паяльник
Напильники (круглый и полукрыглый)
Газовый фен (можно купить здесь )
Канцелярский нож
Лобзик (Можно обойтись и без него)
Плоскогубцы или струбцина (и это необязательно)

Шаг 1
Берём кусок пластика, прикладываем бленду (такая пластиковая ерунда которая крепится на конце объектива и закрывает линзу от бокового света) от Тамрона и обрисовываем крепления к объективу. Затем вырезаем по нарисованным линиям отверстие. Можно сделать это лобзиком или насверлить по кругу мелких отверстий, кому как удобней, я это сделал паяльником. В итоге нам нужно скопировать крепления бленды, чтобы кусок пластика потом плотно держался на её месте.







Я вначале не учёл, что пластик должен быть не колкий и когда уже вырезал отверстие тут же расколол заготовку, начав обрабатывать края.
Следующий кусок пластика я взял из старого чехла от телефона. Он тоже не совсем то что надо, но ничего более подходящего не нашлось. Далее я повторил процедуру с паяльником, подогнал отверстие под форму креплений на объективе и обработал края.

Шаг 2
Берём Гелиос 44, откручиваем кольцо переходник (через это кольцо он крепится на мою зеркалку) и прикручиваем его обратно задом наперёд, так будет удобнее делать для него крепёж и отпадёт необходимость уплотнения стыка между объективами.

Примеряем Гелиос с перевёрнутым переходником к Тамрону, на который уже одет кусок пластика с готовым креплением. У меня получилось так что кольцо-переходник, на миллиметр больше диаметра объектива установленного на фотоаппарате, поэтому вся констукция не имеет никаких зазоров в которые мог бы попадать нежелательный свет. Если же таковые имеются, например при сборке данной самоделки из других объективов, то их нужно тщательно заизолировать, иначе при съёмке будут блики или иные дефекты.

Шаг 3
Откручиваем кольцо-переходник с объектива чтобы тот не мешал пока мы будет делать крепления. Прогреваем края пластика одетого вместо бленды, загибаем и прижимаем ими кольцо переходник. Делаем это с трёх сторон, что бы получился «карман», в который сверху будет вставляться кольцо с прикрученным объективом. Можно сделать такие загибы со всех четырёх сторон, чтобы второй объектив снимался вместе с креплением. Но я решил использовать одну из сторон (верхнюю) для размещения на ней фонарика.




Шаг 4
У нашей конструкции для макро фотографии, фокусная зона будет в 20-30 мм от края второго объектива, то есть снимать будем прямо в упор. Например при съёмке человеческого глаза, объектив практически касается ресниц. Поэтому встроенная вспышка, как и вспышка «башмак», просто не попадает на объект съёмки и нужен дополнительный свет который будет освещать зону непосредственно перед объективом.



Я использую яркий фонарик с подвижным креплением чтобы иметь возможность корректировки направление света на освещаемом участке. В последствии, после тестов, фонарик был выдвинут ещё ближе к краю объектива на несколько сантиметров.

Конечно у данной «макро оптики» есть недостатки. Например без дополнительного света или яркого солнца такой конструкции не хватает освещения, плюс электроника фотоаппарата в авто режимах неправильно оценивает количество света и выбирает некорректные настройки. Хотя по моему личному мнению, единственный серьёзный недостаток это малая величина ГРИП (глубина резкости) при съёмке плоских объектов типа снежинок это никак не влияет на снимки, а вот при съёмке объёмных предметов уже хочется этот показатель увеличить. А увеличивается он только прямо пропорционально с уменьшение светочувствительности из-за закрытия диафрагмы.
Зато такая макро приспособа не требует денежных затрат если у вас есть два объектива, даёт отличное увеличение круче любых макро колец (которые кстати тоже стоят денег), позволяет заглянуть в «макро-мир» и там что-то фотографировать. Как мне кажется эти плюсы перевешивают минусы.

Остаётся только установить на фотоаппарате режим удобный съёмки (я снимал на полностью ручном), подобрать подходящие настройки фотоаппарата и обоих объективов и вуаля, мы получаем вот такие интереснейшие снимки, какими могут похвастаться даже не все серьёзные фотографы.

Читайте также:  Нанесение штукатурки «Короед»

Оборудование для макросъемки

Страница 1

Есть две причины, по которым макрофотография привлекает к себе внимание владельцев фотокамер. При съемке макро творческий процесс в большей степени зависит от технических навыков фотографа и уровня техники. Художником в данном случае выступает сама природа. Вторая же причина — это то, что результаты стабильно радуют кошелек, когда речь идет о съемке предметов для рекламных каталогов. В обоих воплощениях макро — сложное в техническом отношении направление фотоискусства, требующее серьезных затрат на оборудование.

Выбор камеры

Небольшая глубина резкости вынуждает искать наиболее удобные ракурсы. Чаще всего объект снимают «в профиль», расположив его параллельно объективу. Если снимать только «в профиль», снимки становятся слишком похожими друг на друга. Существуют альтернативные решения, позволяющие обеспечить необходимую глубину резкости:

  • Съемка на качественную псевдозеркалку. За счет маленькой матрицы зона ГРИП значительно шире, чем у зеркалок. Хороший кандидат из имеющихся в продаже — Fujifilm S9600 Pro.
  • Съемка на зеркальную камеру с прикрытой до максимальных значений диафрагмой.
  • Обработка в графическом редакторе нескольких снимков, сделанных с разной глубиной резкости.
  • Использование карданной камеры с подвижками. Интересующимся стоит обратить внимание на монорельсовую камеру Rollei X-Act2 с электронным управлением и форматом до 6 x 7 см www.franke-he >z

Возможности камер с несменной оптикой расширяют макронасадки (Close-UP, Macro Close-UP), которые крепятся на резьбе для светофильтров. Уменьшая минимальную дистанцию фокусировки, макронасадка позволяет получить снимки в более крупном масштабе. История восходит к насадкам Rolleinar, которые компания Franke & Haideke выпускала для байонетных креплений двухобъективных камер. Сегодня популярностью пользуются макронасадки от японских производителей — Hoya, Kenko, Marumi.

Простейший, наиболее распространенный вариант макронасадки — одиночная выпукло-вогнутая линза с плюсовыми диоптриями, помещенная в оправу с резьбой. Столь простая конструкция неизбежно приводит к ухудшению качества изображения, хотя на практике с такими линзами удается добиться весьма достойных результатов.

В последнее время более популярны насадки с двумя линзами, обладающие более высокими характеристиками. Для культовых псевдозеркалок их создатели сами предлагают такие «макрообъективы» (например, VCL-M3367 для Sony R1). По цене такие аксессуары приближаются к самой камере, а полученный набор все равно уступает зеркальному фотоаппарату со специальным объективом.

Выбор объектива

Объектив для макро должен обеспечивать высокую резкость и контраст получаемого изображения. Основная характеристика макрообъектива — это масштаб съемки (увеличение объектива), указывающий на соотношение размеров реального объекта и его изображения, проецируемого на пленку или матрицу. При съемке объекта длиной 10 мм масштаб 1:1 позволяет получить на матрице или пленке изображение длиной 10 мм, масштаб 2:1 — 20 мм, 1:2 — 5 мм.

Большинство макрообъективов способны снимать в масштабе 1:1 на минимальной дистанции фокусировки (МДФ). МДФ указывает наименьшее расстояние до объекта съемки, при котором возможно получить резкое изображение. Как правило, минимальная дистанция фокусировки зависит от фокусного расстояния: чем оно больше, тем больше МДФ.

Следует иметь в виду, что МДФ рассчитывается от плоскости сфокусированного изображения (матрицы, пленки), а не от передней линзы, как у компактных камер. Поэтому расстояние от передней линзы до объекта всегда меньше указанной в характеристиках объектива МДФ. Скажем, объектив Micro-Nikkor 200 mm f/4, который имеет МДФ 50 см, способен снимать объект с дистанции 26 см от передней линзы.

Для съемки мелких насекомых оптимальным считается объектив с фокусным расстоянием 150–200 мм, позволяющий получать нормальный масштаб на расстоянии около полуметра. Объективы 50–100 мм приходится ближе подносить к объекту съемки, но для фотографирования статичных сюжетов этот вариант удобнее.

Для макросъемки подойдет любой специальный объектив. Основные качества обычной оптики — фокусное расстояние и светосила — в макро не столь важны. Расстояние до объекта можно сократить или увеличить, добившись нужного масштаба. Вместе с тем фокусное расстояние влияет на характер передачи пространства: чем оно выше, тем более «плоской» является картинка. Данная особенность является плюсом при студийной съемке предметов. Большое фокусное расстояние и высокая светосила позволяют уменьшать глубину резкости, оставив в фокусе какой-либо фрагмент объекта. Наряду со светосилой в характеристиках макрообъектива обычно указывается минимальная диафрагма, так как для многих сцен критичным параметром является глубина резкости.

На «художественные» свойства картинки влияет прежде всего оптическая схема. Некоторые объективы на любых диафрагмах рисуют жесткое изображение с высокой детализацией (среди них один из наиболее качественных и популярных — Tamron 90 mm f/2.8). Для съемки портретов, как правило, с успехом используют светосильные макротелевики. Прекрасными образами «портретной» макрооптики считаются Olympus 50 mm f/2 и Sigma 150 mm f/2.8. Эти объективы на открытых диафрагмах работают значительно мягче.

Бюджетные решения для макросъёмки

Крупные планы и макросъёмка по-прежнему популярны среди фотографов профессионалов и новичков. Зарабатывать такой фотографией можно делая снимки еды и технических приборов, которые будут покупать рекламные компании и различные магазины, но также важна составляющая макрофотографии, в которой ведётся съёмка насекомых, цветов и различных структур.

В том случае если вы не знаете, как начать снимать макро, но у вас есть большое желание, то эта статья для вас. Для реализации некоторых схем съёмки не понадобится ничего кроме камеры и вашего китового объектива.

Разверните ваш объектив

Для того, чтобы начать снимать макро прямо сейчас достаточно просто повернуть объектив обратной стороной к байонету. Естественно у вас должна быть камера со сменным объективом. Удерживать объектив обратной стороной руками не слишком удобно, но это вполне подходит для съёмки. Фокусировка выполняется изменением фокусного расстояния объектива или просто приближением и отдалением камеры от объекта съёмки. Ни о какой автофокусировке не может быть и речи. Точки фокусировки также не будут подсвечиваться, поэтому всё придётся делать на глаз. Очень удобно при этом использовать режим Live view.

Отсутствие электронной связи камеры и объектива также говорит о том, что диафрагму также будет нельзя регулировать. Изменить значение диафрагмы всё же можно благодаря трюку с блокировкой диафрагмы, о котором будет написано ниже.

Вот шаги по использованию этой техники:

  1. Нажмите кнопку фиксатора объектива на камере, чтобы снять объектив.
  2. Поверните объектив в руке так, чтобы передняя часть объектива смотрела байонет камеры.
  3. Точно совместите окружность байонета с передней частью объектива и удерживайте его так.
  4. Как и во многих макро решениях для фокусировки нужно приближать или отдалять камеру с объективом по отношению к объекту съёмки. Кольцо фокусировки вращать не нужно.

Объектив 18-55 повёрнут обратной стороной к камере.

Реверсивные кольца

Вы также можете использовать адаптер под названием реверсивное кольцо. Он позволит вам на самом деле смонтировать объектив на камеру в обратной стороной. Это недорогое устройство, которое на одной стороне имеет резьбу, накручивающуюся на место для светофильтров, а на другой стороне имеет крепление для байонета камеры. Таким образом объектив прочно фиксируется на тушке и позволяет вам сконцентрироваться на съёмке. При покупке реверсивного кольца нужно следить за тем, чтобы резьба подходила под диаметр объектива, а крепление байонета – к используемой камере.

Реверсивное кольцо закреплено на передней части объектива 18-55мм через резьбу для крепления фильтров.

Трюк с блокировкой диафрагмы

При использовании присоединения камеры к фотоаппарату обратной стороной мы можем заранее настроить значение диафрагмы. Возможно, эта техника не будет работать с некоторыми камерами и объективами.

  1. Объектив должен быть установлен на камеру обычным способом. В режиме приоритета диафрагмы или в ручном режиме устанавливаем необходимое значение диафрагмы.
  2. Нажмите и удерживайте кнопку просмотра глубины резкости.
  3. Удерживая кнопку предпросмотра глубины резкости, нажмите кнопку фиксатора объектива и снимите объектив. Диафрагма остается на заданном значении.

Диафрагма закрыта до значения F/16 на объективе 85mm.

Другие бюджетные пути получения макро

Другие способы для получения качественного макро включают в себя соединение двух объективов, использование насадок для повышения диоптрий и удленнительные макро-кольца.

Сцепление объективов кольцом

Один из вариантов использования объектива обратной стороной закючается в присоединении развёрнутого объектива не к байонету, а к нормально установленной на камеру оптике. Для этого понадобится соединительное кольцо, которое будет вкручиваться в передние части обеих объективов. Таким образом одна оптика будет нормально установлена, а вторая развёрнута байонетом вперёд. Так как чаще всего соединительные кольца имеют один диаметр для крепления двух объективов, придётся использовать оптику с одинаковым диаметром для фильтров или применять повышающие или понижающие степ кольца.

Кольцо-муфта диаметром 58мм соединяет два объектива.

При использовании такого способа крепления следует понимать, что тяжелый объектив и удлинённая оптика повысят нагрузку на резьбу крепления фильтра и на байонет, что может привести к повреждению. Первый объектив будет иметь обратную связь с камерой, но второй таковой иметь не будет, поэтому работать скорее всего придётся в ручном режиме.

Увеличение диоптрий

Один из самых простых способов достичь хороших результатов в макросъёмке – это использование насадок, увеличивающих диоптрии. Такое устройство вкручивается на резьбу для светофильтров. Выглядит оно похоже на фильтр, но вместо плоскоо стекла имеет выпуклую линзу. Это похоже на обычное увеличительное стекло, только адаптированное для работы с объективами. Они очень просты в использовании. Достаточно просто ввинтить одну или несколько линз для увеличения диоптрий. Наборы линз не слишком дорого стоят. Они могут дать увеличение изображения в несколько раз. Для того, чтобы обеспечить нормальную фокусировку, нужно находиться очень близко к объекту съёмки. Из-за изменения оптической схемы объектива качество изображения не всегда может быть хорошим. Некоторые дугие варианты позволят получать снимки более высокого уровня, но всё же результат от использования макролинз достаточно хорош. Они стоят не дорого и просты в использовании. Также они занимают мало места. Их всегда можно брать с собой. Важно выбрать диаметр колец, подходящий под ваш объектив с помощью которого вы планируете снимать макро.

Комплект макролинз Vivitar стоит порядка $15.

Удлинительные макрокольца

Самое лучшее бюджетное решение для съёмки макро – это использование удлинительных макроколец. Использовать их очень просто. Один конец устанавливается в байонет камеры, а в другой конец кольца монтируется объектив. Таким образом длина объектива увеличивается. Удлинительные трубки эффективно увеличивают фокусное расстояние объектива без добавления каких-либо стеклянных элементов, которые могут снизить качество оптики. Поступая таким образом, ваш объектив будет в состоянии сосредоточиться на небольших объектах, на очень близких расстояниях.

Существуют как дешевые макрокольца, так и дорогие, в которых имеется электронная начинка, позволяющая общаться камере и объективу. Электроника позволяет легко регулировать диафрагму и обеспечивает работу автофокуса. Положительной особенностью является то, что один набор макроколец будет совместим со всеми объективами для выбранного байонета. С ними не будет необходимости в переходных кольцах и адаптерах для разных диаметров. Удлинительные макрокольца можно приобрести в комплекте с различными длинами для различной степени увеличения. Несколько различных колец можно соединять друг с другом для достижения нужной степени увеличения.

Удлинительные макрокольца

Сочетание цветов, деталей и глубины резко изображаемого пространства этой фотографии, показывающей как пыльца покрывает тычинки цветка, могла быть создана только благодаря технике макросъемки. Крупные планы в макросъемке дают вам возможность найти удивительные по красоте места, которые ваши глаза могли пропустить.

Самодельный комплекс для автоматической макросъемки насекомых, растений, предметов

Структурно, такой комплекс состоит из механического узла, управляющей электроники, системы освещения. Механический узел спроектирован на базе стандартных деталей для ЧПУ станков. Это – 12мм стальные опорные валы, подшипниковые опоры SC12UU, вал с шариковинтовой передачей 1204 длиной 200мм, шаговый двигатель NEMA17. Все детали крепятся на алюминиевой плите толщиной 12мм. Площадка камеры также изготовлена из плиты 12мм.

Впоследствии, после первых тестов, я решил установить в два раза меньший мотор. Даже в этом случае, при питании 6В драйвера и мотора, крутящий момент оказывался с большим запасом для перемещения камеры Canon 5DmarkII и большого макрообъектива.

После завершения проектных работ, оставалось собрать установку. В качестве плиты использовался сплав АМГ3 толщиной 12мм. Отрезал плиту электролобзиком, подгонял, выравнивал напильником, наждачной бумагой.
Все проектные отверстия размечал через чертеж отпечатанный на прозрачной пленке. После того, как были просверлены отверстия, в них была нарезана резьба – M6 и М5. Отверстия сверлились обычной ручной дрелью. Собралось все на удивление точно – каретка перемещалась идеально, винт ШВП, после монтажа крепления на подвижный блок вращался легко.

С помощью персульфата аммония и хлорного железа вытравил свою фирменную табличку из латуни. Шаблон на латунь наносил с помощью тонера лазерного принтера и переделанного ламинатора.

После того, как механический узел был собран, я с удовольствием покрутил камеру вперед-назад с сильнейшим самодельным макрообъективом, что у меня есть – на базе двух объективов 75-300 и широкоугольного. Таким образом, я оценил точность центровки от начала – до конца перемещения камеры направленной на тестовую мишень. Результат меня удовлетворил и я стал думать на программным обеспечением управления шаговым мотором.

Так как я не являюсь программистом и не имею соответствующего опыта – соответственно пришлось обратиться к программе визуального программирования FlowCode. За непродолжительное время, мне удалось сделать примитивный код для чипа Attiny13A, который управлял платой драйвера L298. В простейшем, начальном варианте мне требовалось перемещать камеру на нужное количество полушага, после чего делать паузу, производить спуск затвора камеры Canon 5DmarkII, после чего, цикл программы должен быть продолжен до достижения нужной точки.

В итоге, после того, как я убедился, что временные характеристики в программе установлены верно, я решил опробовать прибор в практическом применении.

Далее потребуется оформить блок управляющей электроники в виде одного корпуса. Позже, я планирую разработать следующую часть автоматического комплекса – системы освещения на базе ксеноновых импульсных ламп работающих в отраженном свете и генератора накачки силовых конденсаторов. На данный момент тестовые снимки были получены с использованием постоянного светодиодного освещения суммарной мощности 60 Вт. Этот способ имеет существенные недостатки – огромный нагрев кристаллов светодиодов требует применения очень больших теплоотводов. Светодиоды работают в отраженном свете для получения нужного рассеянного освещения, соответственно, световой поток светодиодов оказывается недостаточным для съемки с большим увеличением. Избавиться от этих проблем возможно при использовании нескольких (от 3 шт.) импульсных ксеноновых ламп, выборочное расположение вокруг объекта съемки позволит добиться нужного типа освещения.

Ссылка на основную публикацию