Самодельный макрообъектив

Макрообъектив своими руками. Создание макрообъектива

Как я делал макро объектив…
Дело было вечером – фотографировал часики в воде, понял, что на моем китовом 18-105mm при 45cm фокусировки (для 35mm) ничего хорошего не получится.
Потому в Интернете пришлось пересмотреть кучу макро-объективов (на самом деле на мой фотоаппарат их не так уж и много). Параметры замечательные – но цены чуть-чуть кусаются, потому в соседнем маркете прикупил пару линз для экспериментов. (фото ниже)

Подбор линз для эксперементов

Купленные линзы (на фото выше) характеризуются кратностью увеличения, в порядке слева на право 5, 6, 10, 6 и длинной фокуса, в порядке слева на право 90, 60, 50, 60 mm.

измерение дистанции до обьектива

Чтобы получить максимально приемлемое качество нужно расположить предмет на расстоянии меньше длины F (фокусного растояния). На рисунке показано, что объект я установил на расстоянии в 5cm.

Вид объекта через линзу

С такой расстановкой уже можно работать, получаем увеличение изображения на лицо. Осталось лишь сфотографировать. Это и делаем, устанавливаем нашу камеру, так что основная осевая линия совпадала у линзы и объектива и настраиваемся… (фото ниже)

Расстановка для съемки макро

При такой съемке уменьшается фокусное расстояние самого объектива (точнее возможность сфотографировать на меньшей дистанции).

Но такой метод вносит неудобства:
1. Нужно выставлять линзу, предмет съемки и сам фотоаппарат
2. Неудобно корректировать положения всех 3 частей сьемки

Потому было решено поэкспериментировать и сделать линзу в качестве насадки на объектив. Трудность заключалась в том, что диаметр линзы и объектива разные. В моем случае одна из линз была на пол сантиметра меньше диаметра чем диаметр объектива (который составляет 67mm).
Потому я сделал следующую хитрость – отломал держатель линзы (какой был и какой стал можно увидеть на фото ниже), а разницу в диаметрах добавил обычным скотчем.

как делался обьектив

Наматывать советую таким образом, чтобы скотч и линза в оправе находились на столе, чтобы избежать скоса наматывания скотча.

Наматывания скотча на обьектив

При наматывании нужно было периодически проверять достаточно ли намотано.

вид обьектива с самодельной линзой

Делалось это достаточно просто – попыткой установить линзу на объектив. После нескольких попыток – все получилось.
После – осталось лишь срезать остаточный выступ скотча.

Срез остаточного скотча с линзы

Теперь можно было приступить к съемке.
При съемке уже отсутствовала проблема выставления композиции и параметров системы – все стало гениально просто – наведи и снимай.
Вот что получилось при таком эксперименте. (Прошу заметить, что приведенные ниже 3 фото не кропнутые – то есть не скадрированные, а являются оригиналами, пережатыми в меньший размер с сохранением пропорций сторон).
Сим-карточка, снимок дисплея, снимок клавитаруры телефона (моего Nokia 7610 old)

тестирование – сим карточка

тестирование – снимок дисплея

тестирование – снимок клавиатуры телефона

Конечно, бесплатный сыр только в мышеловке потому скажу о минусах такой установки:
1. Очень большие хроматические абберации (которые практически не возможно вылечить программным хромодавом)
2. Ужасная дисторсия (которую можно полечить кадрированием центральной зоны фотографии)
3. Неудобство установки линзы
4. Невозможность фотографировать на расстояниях больших 2F линзы (с поправкой на обьектив)

Но, конечно есть и плюсы:
1. Дешевизна (поставленная линза стоит 8грн. 30. коп, что эквивалент 45 рублям, или 1 доллару)
2. Простота создания
3. Возможность творить «психоделические творения»
4. В критический момент можно все-таки сфотографировать ту мелочь, что нужно.

Выводы? Экспериментировать и еще раз экспериментировать!

П.С. Оригинальный размер фото монитора можно посмотреть здесь. Всем успехов!

Добавить комментарий:

Комментарии: 20, на тему: Макрообъектив своими руками. Создание макрообъектива

А если вместо хозяйственных линз использовать фотографические от объективов, которые использовались для фотопечати ? К примеру польские Эмитары и наши индустары стоят дешево. И по возможности выскажете мнение об Индустаре 69 от Чайки 2М в качестве макробъектива для кропнутой зеркалки. Спасибо.

Если удастся посадить Индустар 69 на кропнутую зеркалку, то снимать он будет только макро, насчет виньетки угадать сложно. Увеличительными линзами можно только поиграться, для серьезной работы они мало пригодны.

Индустар 69 как и Вега 11 У снимает только макро, резкозть и цвет значительно лучше у Веги, а вот увеличение Индустар 69 даёт большее. Вот и думаю продать Индустар или подождать до весенних макроэкпериментов …

Индустар 69 байонет Мз9 и через два переходника ставится на зеркалку .

не подскажите, какие переходники нужны для крепления объектива Индустар-69 к фотоаппарату Никон д-3000

М39-М42 + М42-Никон, но нормально объектив работать не будет, только в макро режиме.

все решается проще-на рынке купил старые советские сфетофильтры Ж-2 с диаметром 55мм за 20рублей/шт, в оптике заказал несколько линз +2, +4, +8, +20, попросил, чтобы их подогнали к диаметру(их диаметр был 56мм)и все проблемы. Вынимаем стекло из светофильтра, ставим линзу-отличная макронасадка для объектива готова-никакого скотча и головной боли, а если учесть, что она обошлась мне в 150рублей, так и вообще замечательно. Снимки получаются великолепные, никакой хр.абберации

А если объектив “Рыбий глаз”?

я пробовал, но китайские глазки для дверей рассыпались при установке на камеру.

Для макросъёмки применял кольца между обьективом и аппаратом. Этот способ уже забыт или у Вас обьектив не снимается?

У меня дома валялся старый полурассыпанный Super Albinar 35-105мм ещё японской сборки, всё жалко было выкидывать (сколько там винтиков, шариков и линз 😉 ). Я вывинтил с него блок передней линзы (

9 Дптр, ф62мм. , просветление+ахромат(там на самом деле пара-тройка линз). ) аккуратно горячим клеем приклеил к блоку кольцо с нужной мне 52мм резьбой. Качество картинки, думаю, не хуже хваленых Raynox-ов, да у меня и светосила намного лучше Raynox250 получилась(дырка-то ого-го). Да и внешний вид получился приличный. Короче, ни в какое сравнение с очковыми линзами или китайскими макронаборами из 4-х простых линз не идет.
У кого есть такое старье(в конструктиве с подходящей положительной передней линзой-блоком. ) и не жалко уже раздербанить на части – попробуйте, будете приятно удивлены качеством макро-картинки.
Причем мне для съема этой линзы даже не понадобилось разбирать весь объектив, так как она выкручивалась спереди(предварительно ослабив 3 стопорных микровинта-впотай по окружности)

Читайте также:  Фонарь из бутылки

Самодельный макрообъектив

Макрофотографией обычно называют съёмку миниатюрных объектов в масштабе 1:1 или крупнее. Это интереснейшая область фотографии, позволяющая увидеть окружающий нас мир совершенно другими глазами — мир предметов и существ, которых мы в повседневной жизни обычно не замечаем.

Профессионалы и опытные любители используют для этой цели зеркальные фотокамеры со специальными макрообъективами. Кроме специальных объективов для съёмки с большим увеличением очень часто приходится использовать удлинительные кольца, насадочные линзы, раздвижные меха, дополнительные внешние осветители, штативы и другие весьма дорогие аксессуары. Далеко не каждый фотолюбитель может себе позволить такое дорогостоящее «хобби».

Однако не всё так грустно. Заняться макросъёмкой можно даже в том случае, если у вас имеется лишь недорогая цифровая компакт-камера. Чтобы с помощью такой камеры можно было производить фотосъёмку с большими увеличениями, её объектив надо оснастить внешней насадочной линзой. В качестве высококачественной насадочной линзы для камеры «Canon PowerShot А 710» я использовал объектив «Гелиос-44» легендарного отечественного плёночного фотоаппарата «Зенит» (фото 1). Для этого его не пришлось даже как-то переделывать.

У 710-го «Canon» оказалось одно замечательное достоинство — своеобразный «байонет» на корпусе камеры для крепления «аксессуаров» с надевающимся на него кольцом-заглушкой (фото 2). Ещё большей удачей оказалось то, что внешний диаметр этой заглушки совпал с внутренним диаметром переднего посадочного кольца на объективе «Гелиос-44» (для светофильтров, М52х0,75). Поэтому я просто вклеил это кольцо-заглушку в оправу от старого светофильтра (фото 3).

Кроме оправы с вклеенным кольцом-заглушкой потребовалось собрать вместе (как показано на фото 3) ещё несколько таких же оправ от светофильтров. Собранные вместе они служат дистанционной втулкой проставкой для увеличения расстояния между передней линзой зум объектива камеры и передней линзой «Гелиоса». Дистанционная втулка необходима для того, чтобы зум объектив не упирался при выдвижении в переднюю линзу «Гелиоса» и не мог повредить её.

Собирается вся конструкция очень просто. «Гелиос-44» переворачиваем «задом наперёд», навинчиваем на него дистанционную втулку проставку из оправ светофильтров (фото 4) и защёлкиваем на байонете на корпусе камеры (фото 5). При съёмке штатный объектив камеры нужно всегда устанавливать в положение максимального фокусного расстояния — максимальный «зум» или режим телесъёмки. Это позволит избежать виньетирования кадра.

При макросъёмке на природе практически всегда требуется дополнительное освещение объекта. Для этого вполне можно использовать встроенную вспышку фотоаппарата, если изготовить простейший отражатель из картона и зеркального скотча, который крепится к компакту при помощи штативной гайки (фото 6).

На фото 7 — маковые зёрнышки. По этому снимку легко рассчитать увеличение, которого можно добиться таким способом — размеры одного зёрнышка составляют примерно 1×1,2 мм. Чтобы снять этот кадр, камера была установлена на штатив для устранения вибраций, поскольку съёмка «с рук» с таким увеличением и на таком маленьком расстоянии до объекта затруднительна (фото 8).

Как сделать объектив для макро съёмки

Макро фотография является практически недоступной областью для начинающего фотографа с ограниченным бюджетом, так как настоящие макро объективы стоят очень дорого, а недорогая макро оптика имеет большие недостатки. Например у моего Тамрона (один из самых бюджетных объективов в своём классе) есть маркировка “макро”, но минимальное расстояние до объекта в этом режиме, составляет около полутора метров. Надпись «макро» тут по моему просто рекламный трюк, ведь с такого расстояния можно сфотографировать бабочку или что-нибудь схожего размера. И как мне кажется такие снимки можно назвать макро, только с большооой натяжкой. Да, крупно, но всё таки не макро. Ниже фотки с этого объектива (Тамрон 70-300) в режиме “макро”



А следующие два снимка сделанны уже с помощью макро оптики изготовление которой мы будем разбирать подробно в этой статье.

Лично я всерьёз озадачился «конструированием» макро объектива, потому что очень хотел сфотографировать радужку человеческого глаза, пыльцу на крыльях бабочки, «лицо» мухи, снежинки, да мало ли всякой красоты прячется в «макро мире». И вот желание запечатлеть спрятанное прямо у нас под носом, плюс очень ограниченный бюджет, привели меня к такой конструкции. Гелиос 44-2 купленный за 1000 рублей я подставил обратной стороной к другому объективу установленному на фотоаппарате. И всё, макро оптика готова, можно фотографировать. Первый вариант я сделал просто примотав второй объектив на изоленту.

Но изолента блокирует доступ к кольцу диафрагмы второго объектива. Но и без крепления вовсе – тоже не вариант, ведь всё время держать одной рукой фотоаппарат, а другой объектив, неудобно да и не реально в общем-то, потому что ещё ведь нужно нажимать кнопки, крутить настроечные кольца на механическом Гелиосе и делать множество других манипуляций, где нужна хотя бы одна свободная рука. Итак, делаем крепление двух объективов между собой, с возможностью размещения на нём ещё и усточника света (фонарика)

Материалы и инструменты:

Два объектива (например Гелиос 44-2 и Tamron 70-300) Объектив Tamron 70-300 можно купить здесь .
Кусок пластика АВS (который не колется)
Паяльник
Напильники (круглый и полукрыглый)
Газовый фен (можно купить здесь )
Канцелярский нож
Лобзик (Можно обойтись и без него)
Плоскогубцы или струбцина (и это необязательно)

Шаг 1
Берём кусок пластика, прикладываем бленду (такая пластиковая ерунда которая крепится на конце объектива и закрывает линзу от бокового света) от Тамрона и обрисовываем крепления к объективу. Затем вырезаем по нарисованным линиям отверстие. Можно сделать это лобзиком или насверлить по кругу мелких отверстий, кому как удобней, я это сделал паяльником. В итоге нам нужно скопировать крепления бленды, чтобы кусок пластика потом плотно держался на её месте.







Я вначале не учёл, что пластик должен быть не колкий и когда уже вырезал отверстие тут же расколол заготовку, начав обрабатывать края.
Следующий кусок пластика я взял из старого чехла от телефона. Он тоже не совсем то что надо, но ничего более подходящего не нашлось. Далее я повторил процедуру с паяльником, подогнал отверстие под форму креплений на объективе и обработал края.

Читайте также:  Квиллинг: снежинки

Шаг 2
Берём Гелиос 44, откручиваем кольцо переходник (через это кольцо он крепится на мою зеркалку) и прикручиваем его обратно задом наперёд, так будет удобнее делать для него крепёж и отпадёт необходимость уплотнения стыка между объективами.

Примеряем Гелиос с перевёрнутым переходником к Тамрону, на который уже одет кусок пластика с готовым креплением. У меня получилось так что кольцо-переходник, на миллиметр больше диаметра объектива установленного на фотоаппарате, поэтому вся констукция не имеет никаких зазоров в которые мог бы попадать нежелательный свет. Если же таковые имеются, например при сборке данной самоделки из других объективов, то их нужно тщательно заизолировать, иначе при съёмке будут блики или иные дефекты.

Шаг 3
Откручиваем кольцо-переходник с объектива чтобы тот не мешал пока мы будет делать крепления. Прогреваем края пластика одетого вместо бленды, загибаем и прижимаем ими кольцо переходник. Делаем это с трёх сторон, что бы получился «карман», в который сверху будет вставляться кольцо с прикрученным объективом. Можно сделать такие загибы со всех четырёх сторон, чтобы второй объектив снимался вместе с креплением. Но я решил использовать одну из сторон (верхнюю) для размещения на ней фонарика.




Шаг 4
У нашей конструкции для макро фотографии, фокусная зона будет в 20-30 мм от края второго объектива, то есть снимать будем прямо в упор. Например при съёмке человеческого глаза, объектив практически касается ресниц. Поэтому встроенная вспышка, как и вспышка «башмак», просто не попадает на объект съёмки и нужен дополнительный свет который будет освещать зону непосредственно перед объективом.



Я использую яркий фонарик с подвижным креплением чтобы иметь возможность корректировки направление света на освещаемом участке. В последствии, после тестов, фонарик был выдвинут ещё ближе к краю объектива на несколько сантиметров.

Конечно у данной «макро оптики» есть недостатки. Например без дополнительного света или яркого солнца такой конструкции не хватает освещения, плюс электроника фотоаппарата в авто режимах неправильно оценивает количество света и выбирает некорректные настройки. Хотя по моему личному мнению, единственный серьёзный недостаток это малая величина ГРИП (глубина резкости) при съёмке плоских объектов типа снежинок это никак не влияет на снимки, а вот при съёмке объёмных предметов уже хочется этот показатель увеличить. А увеличивается он только прямо пропорционально с уменьшение светочувствительности из-за закрытия диафрагмы.
Зато такая макро приспособа не требует денежных затрат если у вас есть два объектива, даёт отличное увеличение круче любых макро колец (которые кстати тоже стоят денег), позволяет заглянуть в «макро-мир» и там что-то фотографировать. Как мне кажется эти плюсы перевешивают минусы.

Остаётся только установить на фотоаппарате режим удобный съёмки (я снимал на полностью ручном), подобрать подходящие настройки фотоаппарата и обоих объективов и вуаля, мы получаем вот такие интереснейшие снимки, какими могут похвастаться даже не все серьёзные фотографы.

Макрообъектив своими руками в закладки 6

Макрообъективы способны приближать мелкие объекты на большом расстоянии. Если линзы Вашего фотоаппарата отображают нечетко небольшие предметы издалека, то можно смастерить самому более качественный заменитель.

  1. Маленькие линзы (от бинокля, от прицела дешевой винтовки или что-то подобное)
  2. Дремел
  3. Лезвие
  4. Картон
  5. Деревянная доска
  6. Небольшая пластиковая бутылка

Вырезаем из картона объектив под наш фотоаппарат. Проделываем отверстие в картонке и вставляем линзу. Закрепляем скотчем или термоклеем.

Можно сделать объектив не из картона, а из пластиковой бутылки подходящего размера.

Как только ее найдете, отпилите дно и сделайте в нем дыру. Вставьте линзу и закрепите чем-либо.

Шаг 3: Присоединение

Используем двусторонний скотч или какой-либо липкий заменитель, чтобы установить новый объектив на наше устройство.

Заготавливаем сразу несколько подобных объективов, чтобы сравнить, какой нам пригодится больше из них.

Чем меньше размер линзы, тем крупнее картинка издали.

Шаг 5: Результат

Здесь представлено несколько фотографий, отображающих предметы при помощи изготовленных объективов.

На фото 1 изображена монета, снятая под объективом № 2 из шага 4, а на фото 7 — та же монета, но под объективом № 3.

Ваня, Ваш ! А у меня . – Что за чушь?

Ваня, Ванюша, Вы не владеете кириллицей? , или клава сбоит?

Где бы найти расчёты для создания подобных объективов – его усиление и расстояние до объекта.
Тогда можно было бы сваять объектив под свои нужды.

ТРАМПАМПУША, – ЧАК. К сожалению у меня под рукой нет литературы(а искать нет времени). Для микросьёмок я пользовался удлиннительными кольцами. Много зависит от объектива( я начинал с Индустар 22- чёткий, хрошо рисует, Юпитер 8 – “средней противности” для данного вида съёмки, а Гелиос 44 – это портретный, всё это было в школные годы ) . С кандочка не получится! А по- сему, данная статья – СПАМ! С уважением ЧАК.

ch.a.ck, Мне нужен микроскоп с увеличением в 20 – 30 раз и фокусным расстоянием не менее 15 см.
И он должен подключаться к компьютеру.
Хочу сваять из веб=камеры и линз, но не могу найти расчёты.

ТРАМПАМПУША, микроскоп сделал так: длиннофокусный объектив (300 мм.) и к нему навстречу объектив от кинопроектора “Украина”. Поле кадра 2х3 миллиметра, камера “никон д5100″, ПО “Camera Remode” позволяет управлять фотоаппаратом с ноутбука. Смотреть можно здесь: http://fotocamers.info/blog/34 Это первый вариант фотомикроскопа, сейчас другой первый объектив и стол переделан, но идея не изменилась. Коллега сделал похожее устройство из веб-камеры, резиновой гофры в качестве удлинительных колец и мануального полтинника типа “Индустар-50″, паяет под ним микроэлектронику.

Сергей, всё это конечно красиво, но сделано из того, что было под рукой.
Это называетсяя кустарщиной. В хорошем смысле этого слова.
Меня не устраивает вариант поиска комплектующих от чего-то и хочется всё сделать по-человечески – сделать расчёт, определиться с линзами и заказать их в Оптике, после чего собрать красивую и аккуратную конструкцию.

ТРАМПАМПУША, Сорри :), не понял задачи. Идею я, собственно, уже озвучил: веб-камера со штатным объективом плюс макрокольца плюс объектив…Вот и творите: попробуйте сами рассчитать и грамотно собрать хотя бы триплет. В инете схемы и расчеты такой оптики есть. А так, используя готовые изделия, Вы сможете красиво и аккуратно собрать нужную вам конструкцию, задав необходимый вам функционал и дизайн. Совершенно с Вами согласен: я всё сделал на коленке из того, что было, мне просто было интересно посмотреть, сделал несколько кадров и уже года два не собирал фотомикроскоп, хотя сейчас появилась одна идейка, Вам спасибо, надо будет попробовать…

Читайте также:  Мандала с Ганешей

Самодельный комплекс для автоматической макросъемки насекомых, растений, предметов

Структурно, такой комплекс состоит из механического узла, управляющей электроники, системы освещения. Механический узел спроектирован на базе стандартных деталей для ЧПУ станков. Это – 12мм стальные опорные валы, подшипниковые опоры SC12UU, вал с шариковинтовой передачей 1204 длиной 200мм, шаговый двигатель NEMA17. Все детали крепятся на алюминиевой плите толщиной 12мм. Площадка камеры также изготовлена из плиты 12мм.

Впоследствии, после первых тестов, я решил установить в два раза меньший мотор. Даже в этом случае, при питании 6В драйвера и мотора, крутящий момент оказывался с большим запасом для перемещения камеры Canon 5DmarkII и большого макрообъектива.

После завершения проектных работ, оставалось собрать установку. В качестве плиты использовался сплав АМГ3 толщиной 12мм. Отрезал плиту электролобзиком, подгонял, выравнивал напильником, наждачной бумагой.
Все проектные отверстия размечал через чертеж отпечатанный на прозрачной пленке. После того, как были просверлены отверстия, в них была нарезана резьба – M6 и М5. Отверстия сверлились обычной ручной дрелью. Собралось все на удивление точно – каретка перемещалась идеально, винт ШВП, после монтажа крепления на подвижный блок вращался легко.

С помощью персульфата аммония и хлорного железа вытравил свою фирменную табличку из латуни. Шаблон на латунь наносил с помощью тонера лазерного принтера и переделанного ламинатора.

После того, как механический узел был собран, я с удовольствием покрутил камеру вперед-назад с сильнейшим самодельным макрообъективом, что у меня есть – на базе двух объективов 75-300 и широкоугольного. Таким образом, я оценил точность центровки от начала – до конца перемещения камеры направленной на тестовую мишень. Результат меня удовлетворил и я стал думать на программным обеспечением управления шаговым мотором.

Так как я не являюсь программистом и не имею соответствующего опыта – соответственно пришлось обратиться к программе визуального программирования FlowCode. За непродолжительное время, мне удалось сделать примитивный код для чипа Attiny13A, который управлял платой драйвера L298. В простейшем, начальном варианте мне требовалось перемещать камеру на нужное количество полушага, после чего делать паузу, производить спуск затвора камеры Canon 5DmarkII, после чего, цикл программы должен быть продолжен до достижения нужной точки.

В итоге, после того, как я убедился, что временные характеристики в программе установлены верно, я решил опробовать прибор в практическом применении.

Далее потребуется оформить блок управляющей электроники в виде одного корпуса. Позже, я планирую разработать следующую часть автоматического комплекса – системы освещения на базе ксеноновых импульсных ламп работающих в отраженном свете и генератора накачки силовых конденсаторов. На данный момент тестовые снимки были получены с использованием постоянного светодиодного освещения суммарной мощности 60 Вт. Этот способ имеет существенные недостатки – огромный нагрев кристаллов светодиодов требует применения очень больших теплоотводов. Светодиоды работают в отраженном свете для получения нужного рассеянного освещения, соответственно, световой поток светодиодов оказывается недостаточным для съемки с большим увеличением. Избавиться от этих проблем возможно при использовании нескольких (от 3 шт.) импульсных ксеноновых ламп, выборочное расположение вокруг объекта съемки позволит добиться нужного типа освещения.

Диффузор для макросъемки своими руками

Иногда развлекаюсь макро фото.

Подумал – может пора купить кольцевую вспышку?

Посмотрел на недорогую светодиодную в Китае – по обзорам она довольно слабая.

А профессиональную вспышку покупать – пока что моя жаба сильнее.

Вот и подумал, а что если задействовать имеющуюся вспышку.

С подачи знакомого берем SketchUp, а также этого самого знакомого чтобы подсказал самые простые операции, иначе пару дней уйдет просто на освоение программы, хоть в прошлом я и игрался немного с 3D редакторами.

Снимаем мерки с фотоаппарата и согласно своему понимаю предмета делаем 3D модель.

Берем Pepakura, импортируем модель и понимаем что модельки из SketchUp-а выходят колечные, берем Blender и чиним модель, после чего снова запихиваем в Pepakura и делаем первый прототип из обычной бумаги

Немного подумав, ныряем обратно в Blender и вносим правки, потом снова с помощью Pepakura разрезаем.

Приступаем к созданию рабочего прототипа.

Достаем из домашних запасов металлизированную липкую ленту, а в качестве источника твердой бумаги берем папку-скоросшиватель, вот такую.

Сначала в качестве рассеивателя я просто наклеил обычную бумагу, но потом нашел в запасах какую-то воздушную пленку (смотри первую картинку), хотя, думаю, нужно найти что-то еще более прозрачное.

В качестве теста сфоткал коробок спичек.

И с помощью зеркала проверил равномерность распределения света

По случаю выйдя на природу сделал несколько пробных фотографий

Ну и, наверное, следует подвести итоги:

– сделать вполне реально

– потребуются потратить время на изучение пары программ и склейку (я затратил два дня, склеивать и параллельно смотреть какой-нибудь сериал – весьма продолжительное занятие, как оказалось)

– стоимость (за вычетом потраченного времени). ничего не покупал, все нужно уже было дома

– при использовании металлизированной ленты нужно на бумаге оставить место для склейки, а то отдирать любовно приклеенную ленту то еще занятие.

– конструкция с множеством линий сгиба – не очень жёсткая, когда буду переделывать постараюсь убрать все лишние сгибы

– круговая засветка при некоторых условиях убирает ощущение глубины из-за отсутствия теней, нужно закрывать часть круга чтобы появились тени.

– внешне выглядит так себе (пленку просто сверху на Момент наклеил, даже не обрезал под дырочку), но главное чтобы работало. Если дальнейшие испытания будут положительными, то буду улучшать внешний вид, и, например, защищу от намокания.

P.S. На всякий случай выкладываю PDF для печати https://yadi.sk/i/ZJ1F1J2-3ZuVQv

но сомневаюсь что он окажется особо полезен так как я его делал под свои размеры.

Ссылка на основную публикацию